Jantar 21
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13.10.2020 21:50
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Weitere Informationen über die Jantar 21 findest Du unter
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Hallo, hat jemand schonmal so eine Ruderanlage gesehen und kann helfen bei der Aufklärung......was ist das für ein Ruderblatt? Das Steuerverhalten ist verbunden mit Vibration und hohem Druck. Wir sind etwas ratlos was die Optionen angeht. Anica und Christoph |
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Hallo Anica und Christoph!
Eldor
hat folgende Bilder an diesen Beitrag angehängt
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Moin Eldor, |
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Hallo Eldor, |
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Zitat von seebär III im Beitrag #1 Moin, ihr Beiden, ja ratlos, zu Recht. Zuerst dachte ich, das ist falsch herum eingebaut, aber allem Anschein nach wurde es einfach nur brutal misshandelt. 1. Kürzung. Gibt ja einige Teiche, in denen nicht so viel Wasser drin ist. Das versucht man mit Kielaufholen und Ruderblattkürzung zu kompensieren. Das setzt definitiv die Segeltragezahl der Jantar herunter. Das bedeutet zunächst nur, dass du das Boot aktiver fahren musst, einige Besonderheiten beim Wenden beachten musst, aber das musst du bei der Jantar sowieso. Sie wird mehr Abdrift zeigen, als mit vollem Kiel. Ganz schlecht gemacht, die Versiegelung der unteren Kante. Hier könnt ihr mal im Forum die Beiträge der FSA anschauen, die haben mal gezeigt, wie man das richtig macht. Mit Fotos. Das Ruderblatt hat einen Schaumkern, der wesentliches Bestandteil eines Sandwichbauteiles ist und das funktioniert nur, wenn es da nicht Wasser aufsaugt. 2. Verbreiterung der Lateralfläche Verständlich, aber ganz, ganz schlecht gemacht. Aus meiner Sicht auch nicht notwendig. Hat man das Gefühl, die Jantar regiert viel zu nervös aufs Ruder, ist meistens eine zu große Vorbalancierung die Ursache. Das heisst, das Ruderblatt hat eine zu große Fläche vor der senkrechten Drehachse. Der Grobmotoriker, der dieses Bremsblech da angebolzt hat, hat vermutlich gedacht, mach ich´s einfach hinten länger, dann lenkt es sich bestimmt ganz toll. 3. Niederholer und zu großer Ruderdruck Der Niederholer wurde vermutlich von einem Gerüstbauer entworfen und dort brutal reingedengelt. Er ist trotz seines wuchtigen Auftritts praktisch wirkungslos, macht also nicht das, was er soll. Die wahrscheinliche Wirkung ist, dass das Ruderblatt bei zunehmender Geschwindigkeit immer weiter aus der Vorbalancierung herausrutscht und dieser schlabberige Niederholer wird das nicht verhindern können, egal wie sehr du ihn anknallst. Ein Wunder, dass das Ding dort nicht schon das Ruderblatt aufgehebelt hat. Moderner Brutalismus, vielleicht solltest du es nicht reparieren, sondern bei Ibäh einstellen. Meine Empfehlungen: Das Blech ab, wird nicht gebraucht und sieht auch noch furchtbar aus. Ganz nebenbei, als dein unmittelbarer Regattagegener würde ich dir empfehlen, die unten offene Bootsbremse doch lieber dran zu lassen. Löcher verschliessen als GfK- Reparatur, verspachteln wird nicht reichen. Sieh dir mal die Naht des Blattes an, denn im schlechtesten Fall ist das ein missglückter Reparaturversuch, denn wenn der Schaum Wasser zieht, kann das Sandwichbauteil so viel Steifigkeit einbüssen, dass es sogar aufspaltet. Schmeiss es mal ins Wasser, das Blatt muss deutlich schwimmen, wie ein Surfbrett. Macht es das nicht, ist bereits Wasser drin. Dann wird es eine grössere Baustelle. Den Niederholer neu einbuchsen, ebenfalls in Gfk. Der Niederholer muss wirklich was halten und sollte daher mit eine losen Rolle untersetzt werden und in dünnem, möglichst reckfreiem Material und nicht so ein dicker Stropp. Der Niederholer bekommt eine wirklich gute Klemme und zur Absicherung vielleicht noch eine Auto-Release-Klemme, die bei Grundberührung den Niederholer ein Stück weit frei gibt. Ruderdruck Hier probiert ihr mal mit verschieden starken Anstellungen des Blattes. Wichtig ist dabei ein Anschlagpuffer im Ruderkopf, das die maximale Schrägstellung vorgibt. Ansonsten kann man auch viel über den Segel- und auch den Bootstrimm machen. Dann sollte die Jantar auch mit gekürztem Ruderblatt laufen. Da der kleine Dickbauch ja gerne mal einen Sonnenschuss hinlegt, wenn man ihn zu sehr gängelt, ist bei einem gekürzten Ruderblatt von vornherein ein weicheres Segeln angesagt. In der Regel ist das sogar schneller. VG Eric |
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Zitat von Markus im Beitrag #3 Moin, daher ist auch die Reffempfehlung, genau anders herum, also zuerst Gross reffen. Die Jantar ist ja für Einleinenreff vorbereitet, so dass das schnell geht. Wir fahren die Jantar mit der Genua. Reff 1 und die volle Genua sind eine lange funktionierende Reffversion, (bft 4-5) mit der sie definitiv schneller ist, als unter Vollzeug. Legt der Wind noch zu, drehen wir ein Reff in die Fock (Genua) (Fährt man sie ohnehin mit der kleinen Fock, kann die bis zum Schluss bleiben.) Legt der Wind noch zu, speziell bei Seegang, gehen wir ins Reff 2 und erst wenn wir sie dann nicht mehr gehalten kriegen, nehmen wir die Genua ganz weg, denn sonst leidet nur das Material. Da die Jantar mit ihrem Rundspant ohnehin zu Sonnenschüssen neigt, ist es besser, zuerst die hintere Segellateralfläche zu reduzieren. Zu hoher Ruderdruck ist immer der Moment, mal nachzusehen, was da los ist. Manchmal hängt auch nur Kraut am Ruderblatt oder das Achterliek ist zu dicht oder Achterstag zu lose oder Mastfall zu hoch oder alle sitzen zu weit achtern oder vergessen auszureiten oder haben die Backskiste vollgemüllt oder oder oder... Gibt ziemlich viele Stellschrauben. Deshalb glaube ich auch, dass die zusätzliche Lateralfläche am Ruderblatt nicht nur nicht erforderlich ist, sondern irgendwas kaschieren sollte, Riss im Blatt oder Propellereinschlag. VG Eric |
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Hallo Eldor, Eric und Markus, habt vielen Dank für Eure reichhaltigen und umfassenden Tipps und Beschreibungen. Das Alles deckt sich mit dem was wir so im Kopf haben und uns auch gedacht haben. Für den Rest dieser Saison werden wir es wohl erstmal so lassen wie es ist um im Winter zu überlegen wie wir das verändern. Die Möglichkeiten sind ja umfassend. Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit der FSA Ruderanlage und/oder mit dem Carbon Ruderblatt? Wir wünschen Euch erstmal alles Gute, eine Handbreit sowieso und bis auf weiteres hier im Forum. Anica und Christoph |
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Moin, |
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Hallo Markus! |
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Moin Eldor, |
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Hallo zusammen, |
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Zitat von Horst im Beitrag #11 Moin Horst, na dann, Glückwunsch und herzlich willkommen :-) Die Form und die angeblichen Segeleigenschaften kombiniert mit gut zu trailern war der Ausschlag. Angeblich? Die Jantar erfordert sehr aktives Segeln, dann macht sie richtig Freude. Es gibt auch ein paar Segeleigenschaften, an die du dich erst gewöhnen musst, aber das liegt daran, dass man sie schnell bauen wollte UND wohnlich, was ein unlösbarer Widerspruch ist bei Segelbooten, bis heute. Erstaunt bin ich bei der Kleinen, dass sie sofort lossegelt, beim leisesten Hauch und sogar dann noch beherrschbar bleibt, wenn man lieber in einem sicheren Hafen wäre. Revierregatta, Wochenendtörn und Urlaub, binnen und See, trailerbar und bezahlbar. Ich verstehe gut, dass du dich entschieden hast. ...dieser Niederhalter des Ruders mit ner Schott so schräg gezogen, oh man. Mal ganz ehrlich recht einfach oder auch richtig schlecht gelöst. Das ist wahr. Der Niederholer sollte in einem effektiven Winkel angreifen, hochbelastbar sein, praktisch reckfrei, also Dynemma oder was mit Dyneemakern und 1:2 untersetzt, sonst wird das Ruderblatt aus der Vorballancierung herausgedrückt und erzeugt hohe Kräfte an der Pinne. Dafür habe ich der Öffnung des Ruderblattes, in die der Niederholer gefummelt wird, eine Buchse eingeklebt zur Lastverteilung. Ausserdem habe ich an der Pinne eine Auto-Release-Klemme, die den Niederholer auslöst, falls man auf Grund läuft. Das aber nur, wenn man mit teilaufgeholtem Kiel fährt, sonst ist der Kiel tiefer. Die Ruderanlage ist eines der schönsten und gelungendsten Designobjekte an der Jantar, allerdings nicht in ihrer Funktion. Da ist es verbastelter Murks und so manche Verbesserung macht es nicht besser. Die zwei Hälten des Ruder dürftig verklebt ohne weitere Deckschicht ,mit schlechten Übergängen ! Das Teil wird auch noch meine besondere Aufmerksamkeit kriegen. Also wenn es aufreisst, genau an der Klebenaht, würde ich dir Recht geben. Ansonsten sind die von innen verklebt und nicht ohne weiteres reparierbar.  Ich habe bei meinem Ruderblatt auch zur Sicherheit einen gewebten Glasfaserstreifen am Kopf anlaminiert. Nur so, zur Beruhigung, weil wir die Jantar auch auf See fahren. VG Eric |
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Ich habe bei meinem Ruderblatt auch zur Sicherheit einen gewebten Glasfaserstreifen am Kopf anlaminiert. |
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Zitat von hgebauer im Beitrag #13 Moin Helmut, ich streiche mein Ruderblatt sowieso in weiss, so dass die einzige Schwierigkeit nur darin bestand, das widerspenstige Glasfaser-Gewebeband am Ruderkopf zu halten. Der Grund war bei mir ein anderer: Es war Wasser im Ruderblatt (das wahrscheinlich durch die aufgegangene Verklebung an der Vorderseite reinkam. Jedenfalls gluckert seit dem Überlaminieren nichts mehr). Naja, das habe ich hier schon paarmal angesprochen: Wenns schwer ist, aber nicht gluckert, kann man ev. das Prinzip Hoffnung gelten lassen. Wenn aber Wasser im Ruderblatt gluckert, hat es Platz dafür. Das kann es nur haben, wenn sich die Mittellage aus Hartschaum zurückgebildet hat und/oder von den Ruderblattseiten entfernt hat. Dann hat man ein Problem. Die dauerhafte Verbindung zwischen den Schalen und der stützenden Mitte ist nämlich elementare Voraussetzung für die hohe Belastbarkeit eines Sandwichbauteiles. Es gibt noch eine gewisse Restsicherheit, da dieses Ruderblatt auch durch die Wölbung noch stabil ist. Allerdings gibt es eine strömungstechnische Einengung des Profils an der Unterkante der Ruderbacken und genau dort entsteht die Hauptbelastung des Ruderblattes. Gut vorstellbar ist das befürchtete Beulknicken eines Sandwichbauteiles an einer modernen Zimmertür, die aus zwei einfachen Hartfaserplanken besteht, kaum 4 mm dick und einer Wabenpapierlage, die hochkant aufgefaltet wird und mit diesen Planken verleimt. Jede der Hartfaserplatten kannst du mühelos knicken, die Papiermittellage kannst du selbst kaum auf Armlänge frei halten, ohne dass sie wegknickt. Aber die fertige Tür kannst du auf zwei Böcke legen und darauf tanzen, ohne sie auch nur nennswert durchzubiegen oder sie sogar kaputt zu kriegen. Schneidest du jetzt auf Fleischmesserlänge so in die Seite der Tür, dass sich auch nur eine Lage der Verklebung der Mittellage von der Hartfaserplatte trennt, sagen wir 25 - 30 Prozent der Verklebung wird getrennt, wird sie zerbrechen, wenn du dich auch nur draufsetzt. Wie gesagt, dieses Ruderblatt ist eigentlich nicht kaputt zu kriegen, es sei denn, der Schaum verliert die Fähigkeit, die beiden Schalen bei jeder Belastung in exakt vorgesehenem Abstand zu halten, an jedem Punkt. Entsteht ein belastender Impuls auf das Bauteil, wird die Mittellage nur dafür sorgen, dass die gegenüberliegende Seite daran beteiligt wird, diese Kräfte aufzunehmen. Kann eine der Schalen dabei ausweichen, ausbeulen, parallel verschieben, verdrehen o.a., wird das Bauteil früher oder später versagen. Der Riss zwischen den beiden Hälften ist also ein Warnhinweis, kein Schönheitsmangel. Die Raparatur eines Risses kann also m.E. nicht nur von aussen erfolgen. Bei einer echten Reparatur des Ruderblattes, musst du auch das Problem der Mittellage lösen. Der Bruch des Ruderblattes passiert sicher nicht an einem warmen Sommersonntag im sicheren Hafen, sondern, wenn du ohnehin grad jede Menge anderer Schwierigkeiten zu meistern hast und dich zwingend auf das Ruderblatt verlassen musst. Zur Führung des Niederholers Dafür habe ich der Öffnung des Ruderblattes, in die der Niederholer gefummelt wird, eine Buchse eingeklebt zur Lastverteilung. Die war bei meinem (Gebraucht-)Boot schon drin. Dachte immer, das ist original so. Gibt verschiede Versionen. Bei mir greift der Niederholer an der Vorderkante des Ruderblattes an. Dort ist eine GfK-Hülse einlaminiert, einseitig offen. Der Niederholer wird durch ein kleines Loch geführt. Damit die enormen Kräfte besser verteilt werden, habe ich noch eine Metallhülse eingeklebt. Zitat von hgebauer im Beitrag #13 Interessant. So habe ich es mal an einem Corsair-Trimaran gesehen, sehr effektiv. Allerdings wird dort der Niederholer auch auf die andere Seite der Ruderbacke gezogen und dort befestigt. So vermeidet man eine einseitige seitliche Belastung und gleichzeitig ist die Durchleitung des Niederholers durch das Ruderblatt, sofern sie nicht allzusehr klemmt, in der Funktion eine lose Rolle. Dort hättest du also ohne grösseren Umbau deine 1:2-Talje. Keine 1:2-Talje, aber wenigstens auch keine einseitige Belastung entsteht, wenn du den selben Niederholer auf der anderen Seite nochmal anbaust. Statt als Umlenkung eine Öse zu nehmen, bei deiner und vielen anderen vergleichbaren Umbauten, könntest du in diese Öse einen Low-Friction-Ring einbinden. Das mag auch dein Dyneema lieber. VG Eric |
